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- Slot Racing du Gard
 
Ferrari 330P3 1/24 châssis tubulaire 6hrs MMC 2009 N°209

 
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PostPosted: Mon 28 Nov - 13:47 (2016) Reply with quote

Ben oui ça suit...

Toujours pour la même course en voici un 2°.

Même procédé, je recopie le tuto tel qu'il avait été écrit.

--------------------------

19/6/2009



Bon ben voilà.
Suite à la défection d'une équipe, une autre prend la place et s'engage.
Seulement, pas de voiture pour la catégorie concernée.
Donc dans un premier temps une Ferrari GTO est engagée.
Mais l'usine de Maranello se rétracte et envoie une P3.
Et c'est tant mieux nous revoici en face du duel Ferrari-Ford arbitré par Porsche.
Seulement voilà, le dernier chassis de P3 en état fut détruit à Daytona.
Les plans sont entièrement revus et voici en direct (si si exclusité MMC !!!) le nouveau chassis en construction.
Faut faire vite, J-9 !!!

C'est parti....


L'outillage habituel et les pièces.
Cette fois-ci, moteur inline.
Une pièce toute faite, bien pratique va nous faire gagner du temps, une partie arrière de chassis PLUS F1




Prévu à l'origine pour des Mabuchi 16D ou des cages C, il y a une petite modif à y faire. Le palier du moteur Igarashi est un peu plus gros et les vis de fixation sont dans l'autre sens.






Voilà


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PostPosted: Mon 28 Nov - 13:47 (2016)

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PostPosted: Mon 28 Nov - 13:48 (2016) Reply with quote

Comme il y a des trous de fixation à la base, je vais m'en servir.
J'y entre un tube et le plie directement dedans.
Pas besoin de renfort à l'intérieur, si le tube s'écrase un peu c'est sans importance, l'arrondi n'est pas porteur.




Alignement




Même chose du coté opposé


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PostPosted: Mon 28 Nov - 13:49 (2016) Reply with quote

Enlever le moteur puis avec un outil rond un peu d'appui pour rabrattre les tubes au même niveau que la partie arrière




Résultat




Déjà ça de pret.
On passe à la soudure des paliers arrière.
J'utilise la position la plus reculée car la couronne touche le palier moteur dans la position avant.
Pour souder des paliers il est impératif d'y laisser un axe pour l'alignement.
Une fois soudés on vérifie que l'axe tourne bien librement sans point dur.
Si ce n'est pas le cas je rechauffe un coté en faisant tourner l'axe jusqu'à la nouvelle prise de l'étain. Puis je fais de même pour l'autre palier. Si ce n'est toujours pas correct, je recommence. Pendant que c'est bien chaud et que les molécules du métal sont dilatées, j'en profite pour les huiler. Ainsi l'huile pénètre dans le bronze en surface.


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PostPosted: Mon 28 Nov - 13:50 (2016) Reply with quote

Par un hasard extraordinaire, le diamètre des jantes est le même que la hauteur de la cage moteur.
Tant mieux, j'ai ainsi un trépied qui va tenir debout tout seul sans aucun calage.




L'équerre déjà vue dans le chassis précédent fait le même travail d'alignement pour les tubes du chassis.




Puis je pointe les tubes. Rapidement pour ne pas chauffer le moteur.




Nouvelle vérification d'alignement avant soudure définitive.




C'est très très beau...



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PostPosted: Mon 28 Nov - 13:52 (2016) Reply with quote



Bon on continue, essais au Mans ce soir on a réservé la piste exceptionnellement


On passe aux 2 tubes suivants. Je vais utiliser la technique de la "baignoire" chère au Prisonnier que personnellement dans son cas j'aurai appelé cage


Les tubes dans les 2 autres trous et pliés d'équerre puis un léger arrondi de façon à les écarter l'un de l'autre.
J'ai bien un autre exemplaire neuf de cette P3 mais je me méfie. L'autre n'étant pas neuve y a t'l une différence d'empattement ?
A cause de ça je vais rendre le châssis réglable en empattement et il suffira au dernier moment de faire un point de soudure pour fixer cet empattement.
Je prévois même de la marge, + ou - 3cm au total, ce qui permettra d'utiliser ce châssis avec une autre carrosserie plus tard.



L'équerre entre les 2 tubes, ceux du haut alignés sur ceux du bas et 2 plaques de plomb pour contrebalancer le poids de l'équerre et je soude définitivement les 4 tubes.


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PostPosted: Mon 28 Nov - 13:52 (2016) Reply with quote

Et on obtient ceci




on se rapproche d'un truc connu...


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PostPosted: Mon 28 Nov - 13:53 (2016) Reply with quote

Je passe au train avant.
Une CAP du diamètre intérieur exact du tube.
Bloquer dans un petit étau avec un outil quelconque (ici un tournevis) du même diamètre que celui du tube portant l'axe avant. Et même un diamètre légèrement inférieur car il est impossible de "serrer" correctement dans un pliage à froid.
N'essayer pas de détremper la CAP pour que ce soit plus facile car elle va devenir cassante en refroidissant.




Puis je la roule autour de l'outil.




La même chose une 2° fois. Mais attention l'enroulement doit être fait dans l'autre sens. D'abord pour une raison d'alignement puis d'esthétique.




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PostPosted: Mon 28 Nov - 13:54 (2016) Reply with quote

Le "noeud" placé dans une petite pince pointue, je rabats les 2 longueurs pour obtenir un ressort d'épingle à linge.




Je place les 2 tiges du ressort dans l'étau pour redresser.




J'obtiens ceci.


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PostPosted: Mon 28 Nov - 13:55 (2016) Reply with quote

Et voici un joli dragster Ferrari P3 !!!




Bien sûr faut couper les tubes...




Pour voir...




Et avec le moteur...
Et celui qui arrive à m'arracher le train avant n'est pas encore né !!!!



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PostPosted: Mon 28 Nov - 13:56 (2016) Reply with quote


Après un we de repos faut continuer !!!

Passons au bras de guide.
Je trouve dans mon bazar un rond en bronze pile du diamètre de l'axe de guide. Parfait.




2 petits trous dans la partie basse de la partie arrière.




Un morceau de CAP roulé autour du rond en bronze puis soudure.


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PostPosted: Mon 28 Nov - 13:57 (2016) Reply with quote

Un pliage à chaque extrémité à 90° puis un coudage vers le bas pour se dégager du support moteur.
Ce coudage permet aussi en l'augmentant plus ou moins de régler le centrage du guide dans le chassis.




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PostPosted: Mon 28 Nov - 13:58 (2016) Reply with quote

J'ai remarqué que sur la carrosserie destinée à ce chassis, la Ferrari P3, il y avait déjà des trous prévus pour sa fixation.

Inutile d'en faire d'autres, je vais donc faire des supports réglables qu'il suffira de pointer à l'étain ensuite.

4 petits morceaux de laiton. Je recuis le bout, puis je le roule sur une chute de tube du chassis.




A l'autre extrémité, un pliage d'équerre et j'y fais un trou.




Je n'aime pas trop les vis de type Parker car au bout de 4 vissages si l'on est pas entré dans le pas de vis à chaque fois, le pas est mort et la vis bien sûr ne tient plus.
Solution, je soude un petit écrou de 2.5mmm derrière.




Je retire la partie avant du chassis et j'enfile mes 4 supports dans le tube inférieur. Puis je replace la partie avant.


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PostPosted: Mon 28 Nov - 13:59 (2016) Reply with quote


Voilà, il est temps de finir.

Je rajoute encore 2 ou 3 renforts par-ci par-là ainsi que quelques ligatures.
Comme demandé j'ajoute aussi une petite plaque percée à l'avant du bras de guide pour y fixer un lest.




Tous les éléments en place sauf les supports carrosserie.






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PostPosted: Mon 28 Nov - 14:02 (2016) Reply with quote

Et pour clore le tout la P3 neuve posée dessus.
L'ensemble pèse environs 120g sans lest.

3 ou 4 tours sur mon oval pour vérification.... c'est une BOMBE


Ma part est terminée, l'ajustage définif se fera en principe vendredi avant la course, portes closes, en essais privés, sans témoins et le chrono à l'appui





Et l'ensemble pendant la course avec sa carrosserie définitive...



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