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Restauration d'un châssis Sport-Europe N°486
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Pépé Plus


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PostPosted: Sun 28 Aug - 23:12 (2016) Reply with quote

Mais oui, ces châssis étant construits artisanalement à l'unité ils entrent bien dans la catégorie scratch.

Il y a quelques temps l'ami JP a ressorti 1 ou 2 de ses châssis Sport des années 80.

Tous les miens, enfin ceux qu'il me reste, ne sont pas roulant pour diverses raisons mécaniques.

J'en ai restauré déjà un, pas le meilleur mais le plus facile à remettre en état et pour l'instant il détient la pole sur la piste d'Aubais.
Mais je n'ai fait aucune photo.

Celui ci me tient plus à coeur en premier parce que c'est le dernier que j'ai fait pour moi, celui que William a fait rouler à Aubais il y a quelques jours a été construit après.
En second parce qu'il a une petite histoire.

J'étais présent lors des chapionnats du monde en 1987 à Toulouse mais pas en tant que pilote.

L'ami Didier R. du club de Bordeaux pour qui j'avais réalisé un châssis quelque temps au paravant était lui présent en temps que pilote.

Pour une raison dont je ne souviens plus, je lui ai prèté mon châssis et c'est avec celui-ci qu'il dispute la course.

La course se déroule sur une Blue King donc une piste avec 12m de ligne droite suivie d'un banking.
Cette particularité était bien connue des membres du club de Thoiry car si la ligne droite était plus courte le banking de 4m de diamètre était lui bien présent.

Ma consigne à Didier était  :
"Tu donnes un coup de frein à l'entrée du banking et instantanément tu rouvres à fond, ça passe à chaque fois, n'oublies pas..."

Je connais l'auto, le châssis est parfaitement règlé, l'auto est très saine et très facile à piloter.
De mémoire Didier est plus ou moins en tête mais il prend trop confiance et à un moment néglige la consigne, ne coupe pas à l'entrée du banking et l'auto s'envole instantanément à plus de 100km/h.

En dehors de la perte de temps, le châssis est vrillé et les performances à la dérive.

Malgré tout il finit 18°, 3° français derrière Serge V. 11° et Laurent C. 17°.
Dommage il aurait pu faire beaucoup mieux...

J'ai roulé ensuite un peu avec mais une barre de torsion était tordue puis un aimant cobalt s'est décollé et  l'induit a grillé.
Hop dans une boite pendant 30 ans.

Ce châssis porte le N°486 donc le 4° construit en 1986.


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Last edited by Pépé Plus on Mon 28 Nov - 00:57 (2016); edited 1 time in total
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PostPosted: Sun 28 Aug - 23:12 (2016)

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Pépé Plus


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PostPosted: Sun 28 Aug - 23:28 (2016) Reply with quote

Courant aout je veux faire un essai rapide avec un de mes châssis, ce sera celui là.
Je ne le répare pas je veux seulement le rendre roulant.
Mais je n'ai plus d'induit pour ce type de moteur depuis très longtemps.

J'ouvre le moteur, je sors l'induit, j'enlève le fil du bobinage et je le rebobine rapidement.
Je recolle les aimants et je remonte le tout.




Malheureusement je n'enduis pas le fil de résine pour le fixer et je ne ligature pas les extrémités au collecteur.
Je fais quelques tours pas trop rapides sans donner les gaz et voyant que tout allait bien j'ouvre à fond dans la ligne droite.

Le moteur prend ses tours instantanément et pchiiiit le fil est centrifugé et s'arrache du collecteur...

Bon ben je referai ça plus sérieusement dans quelques temps.

Peut-être... Mr. Green
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Pépé Plus


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PostPosted: Sun 28 Aug - 23:37 (2016) Reply with quote

Bon ça m'énerve et je m'y recolle.

Je re-démonte et cette fois j'ai fait des photos Rolling Eyes








Et je retire le fil cassé...


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Pépé Plus


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PostPosted: Sun 28 Aug - 23:47 (2016) Reply with quote

Ha oui mais entre temps JP m'appelle et m'annonce qu'il a récupéré des induits divers dans un lot et dans des états divers eux aussi.




Je fais le tri et je trouve un truc en relativement bon état montable dans la cage.
C'est un 32/28 (32 tours de 28AWG).
Un peu puissant pour Aubais mais le choix est quand même limité, c'est déjà aimable de sa part.




Un petit coup de nettoyage, de vernis et de rectification du collecteur plus tard :


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Pépé Plus


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PostPosted: Mon 29 Aug - 00:13 (2016) Reply with quote

Du coup je vais faire les choses correctement et reprendre tout à zéro, le châssis et la préparation moteur.

Je change les 2 barres de torsions en 10/10° pour commencer.
Pas de photo mais ce n'est pas vraiment interessant.

Puis je démonte la tête moteur.
Ma première idée est de re-polir l'intérieur des porte-charbons, mais pas seulement.

Au démontage c'est visible sur la photo, un des charbons est usé en travers donc pas aligné, c'est à reprendre car l'alignement a dû bouger d'un coté.



- Je décolle les aimants re-collé vite fait il y a quelques jours,
- je dessoude le roulement coté cage pour le réaligner,
- je replace les aimants,
- je choisis la cale d'entrefer correspondante,
- je place la cale avec le roulement en bout
- je sors puis replace le roulement de tête en le collant à la Loctite,
- je colle les aimants
- je re-soude le roulement de cage qui est maintenant centré et aligné,
- Oufffff ça c'est fait...




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Last edited by Pépé Plus on Tue 23 Jan - 19:44 (2018); edited 1 time in total
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Pépé Plus


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PostPosted: Mon 29 Aug - 00:34 (2016) Reply with quote

Je redémonte le tout pour sortir la cale d'entrefer.




Remise en place des porte-charbons sur la tête mais sans serrer les vis de fixation.
Entre temps j'ai compris pourquoi l'un des charbons est usé en  travers, l'un des porte-charbons est tordu et prêt à casser.
J'y soude un renfort.




Reste à aligner l'ensemble.
Je replace et fixe la tête sur la cage.




Puis j'engage la brush-bar qui traverse les 2 porte-charbons. C'est une cale droite d'exactement la taille des charbons qui permet de les aligner.




Enfin un axe seul qui traverse la brush-bar dans un trou et passe par les 2 roulements.
Ainsi tout l'ensemble est exactement dans l'alignement.




Voilà terminé pour cette partie il ne reste plus qu'à serrer définitivement les vis des porte-charbons et ils resteront alignés.
Ensuite je retire l'axe puis la brusch-bar.
Si tout est bien aligner la brush-bar doit traverser les 2 porte-charbons par son propre poids en inclinant le chŝsis bien sûr.
Parfois il faut légèrement ovaliser les trous dans les porte-charbons pour parvenir à les aligner correctement.
C'est cet alignement qui détermine la souplesse et le régime maxi d'un moteur.
Et le rendement étant meilleur il consomme et chauffe aussi nettement moins.
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Pépé Plus


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PostPosted: Mon 29 Aug - 01:03 (2016) Reply with quote

Comme certains le savent déjà les pignons sur les autos de slot sont en acier et sont soudés sur les axes moteur.
Contrairement au autos de circuit routier qui sont seulement emmanchés à force.

J'ai vu de nombreuses fois en course des autos tombées en panne pour cause de pignon dessoudé.

Voici la combine que j'utilise.

Je pratique au Dremel 3 à 4 entailles peu profondes sur l'axe.
Ces entailles servent de réservoir pour l'étain.

Donc après avoir fait ces entailles, on place une goutte d'acide sur l'axe puis on l'étame tout le tour.
L'étain doit entrer dans les entailles sinon on recommence.

On place le pignon en bout d'axe un peu en force à la main.
Il ne peut entrer puisqu'il y a une couche d'étain.
On place une goutte d'acide dans le trou du pignon en prenant garde de ne pas en mettre entre les dents.

On pose le fer à souder au bout du pignon en appuyant un peu.
Dès que l'étain fond le pignon rentre tout seul.
C'est fini ça ne bougera plus...

Cette photo n'est pas celle de l'induit monté, j'avais oublier de le faire avant de l'installer c'est visible sur les photos suivantes.
Pas grave on peut le faire après d'autant qu'il faudra que je le recoupe, il est trop long.


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Pépé Plus


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PostPosted: Mon 29 Aug - 01:28 (2016) Reply with quote

Montage de l'induit et calage avec des rondelles de différentes épaiseurs pour supprimer le jeu axial dont en principe une rondelle phénolique pour éviter les projections d'huile sur le collecteur.






2 charbons neufs, 2 ressorts idem dureté moyenne (l'induit n'est pas ultra puissant) et de l'isolant Teflon pour les extrémités des ressorts.
Les ressorts doivent être isolés électriquement.
Ils n'ont pas besoin de fournir le courant aux charbons puisque ceux-ci sont shuntés.
De plus comme ces moteurs consomme beaucoup le diamètre du fil des ressorts est très petit et le passage du courant les fait chauffer énormément.
Et s'ils chauffent l'acier se détrempe...


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Pépé Plus


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PostPosted: Mon 29 Aug - 01:43 (2016) Reply with quote

Ca se termine.

Pignon soudé et axe moteur coupé,
radiateur d'arbre sur le moteur,
soudure des shunts et des fils,
installation d'un guide Jetflag au graphite et écrou de fixation en alu allégé.

Reste seulement à tourner une paire de pneus arrière de la bonne taille et poser une carrosserie...








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Cheetah31


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Localisation: Toulouse ... cong !

PostPosted: Mon 29 Aug - 09:15 (2016) Reply with quote

pfiouuuu , quel tuto ! merci pépé+
Ah , si j’étais bricoleur et si j'avais encore mes yeux de 20 ans ....


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Pépé Plus


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PostPosted: Mon 29 Aug - 12:21 (2016) Reply with quote

Merci Gégé.

Ben t'as toujours tes oeufs de tes 20 ans, ce sont les mêmes Rolling Eyes

Sont juste un peu brouillés maintenant, manque les truffes
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mickano


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Joined: 17 Jul 2016
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PostPosted: Mon 29 Aug - 21:47 (2016) Reply with quote

wahou donc pour les moteurs ,trop facile (je rigole) ,maintenant pourquoi pas un tuto pas a pas (pour les débiles comme moi )sur la fabrication du châssis sport-europe ?

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Pépé Plus


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PostPosted: Mon 29 Aug - 23:05 (2016) Reply with quote

Houlala c'est c'est un autre exercice de style  Crying or Very sad

Pour réaliser un tel tuto il faudrait purement et simplement réaliser un châssis Sport en partant de zéro avec photo à l'appui en cours de fabrication.

Je n'ai jamais chonométré le temps de réalisation d'un tel engin mais suivant la complexité du châssis il faut compter au total et sans oublier la préparation moteur depuis un bout de laiton ou d'acier jusqu'à un engin posé sur ces roues entre 50 et 100hrs de boulot.

Je ne crois pas avoir encore le courage de faire ce genre de chose. Sad

Et d'ailleurs pourquoi faire, il n'y a plus de pistes en France pour acceuillir ce genre d'engin en dehors de Pont, Bordeaux et Maurepas.
Le club de Pont n'existe plus et les 2 autres ne font pas rouler ce type d'autos.
Ou alors il faut aller courir en GB voir ici la plus ancienne Fédération de la planète : http://www.slotcarracing.org.uk/

Mais effectivement il reste le plaisir de le construire... Okay
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mickano


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Joined: 17 Jul 2016
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PostPosted: Tue 30 Aug - 13:43 (2016) Reply with quote

Sa pourrait être cool un châssis maison laiton des années 80/90 le tout avec des pièces de maintenant 

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Pépé Plus


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PostPosted: Tue 30 Aug - 14:14 (2016) Reply with quote

On n'a rien trouvé de nouveau au niveau des pièces depuis cette époque.

La seule différence provient des moteurs où les aimants cobalt ne sont plus 2 mais 6/8 ou 10 placés les uns à coté des autres.

Mais ça ne présente d'intéret que pour les wingcars avec des induits ultra puissants.

Pour une 1/32 sport ça n'apporte rien de plus.

Au niveau des châssis la différence provient de la découpe possible du laiton ou de l'acier au laser ou au jet d'eau ce qui évite de se les taper à la main au Dremel.
Mais ce genre de découpes existaient déjà à l'époque, seul le tarif a énormément diminué et est devenu relativement accessible à tous.

Pour tout le reste aucun changement. Un bout d'acier reste un bout d'acier et un bout laiton un bout de laiton.
Toutes les pièces actuelles utilisées en circuit routier sont inutilisables sur ce genre d'engin et de plus elles sont plus chères que le vraies pièces slot ce qui est un comble...
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