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Ford J 1/24 châssis tubulaire 6hrs MMC 2009 N°109
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MessagePosté le: Lun 28 Nov - 00:32 (2016) Répondre en citant

J'ai réalisé plusieurs tuto sur la construction des châssis et sur divers forum.

Je vais maintenant tout rapatrier ici puisque certains ont l'air intéressés.

Ce type de châssis n'a rien à voir avec un Sport Europe car il correspond à un règlement d'une course bien définie qui voulait se rapprocher des courses comme elles se pratiquaient vers 1964/65/66.

Un châssis SpE est très compliqué à réaliser pour un débutant.
Pas tellement aux niveau de la construction en elle-même mais au niveau de la technique et du fonctionnement du châssis lui-même car il y a des articulations dans tous les sens. Et ce fonctionnement même pour un habitué n'est pas toujours évident à comprendre quand c'est un châssis construit par un autre.
Un tel châssis peut demander une cinquante d'heures de boulot, ce n'est pas rien.

Les tubulaires sont simples à comprendre, faciles à réaliser et peuvent être très performants s'ils sont bien adapter à la piste.
C'est avec ce genre de châssis que j'ai commencé il y a maintenant...50 ans tout juste... Sad

Je vais garder les textes comme je les ai publié à l'époque, donc en 2009 en supprimant certains commentaires qui s'adressaient aux membres du MMC dont je faisais parti.

Bon voilà c'est parti...

------------------------------------

06/06/2009


Donc j'ai lu quelque part qu'il ne reste que 23 jours avant le 360MMC.
Faudrait peut-être que je m'occupe de cette auto.
On va donc commencer par la caisse.
Pas une Lancer neuve, au prix où sont vendues ces bêtes actuellement ce serait dommage.
Donc une d'occase mais en bon état, Le Mans avant 70 dit le règlement.
Je trouve ce qui suit dans mes cartons. Un peu de restauration à faire mais elle est déjà peinte en blanc.
Reste le bleu à faire et dépeindre les phares.

Voici l'objet:




Et ce qu'il faut en faire :




Ca donne ça dans un premier temps :




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Dernière édition par Pépé Plus le Lun 28 Nov - 13:45 (2016); édité 1 fois
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MessagePosté le: Lun 28 Nov - 00:32 (2016)

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MessagePosté le: Lun 28 Nov - 00:33 (2016) Répondre en citant

Maintenant le règlement dit chassis tubulaire obligatoire.
Bon ben je vais fouiller dans les cartons voir ce qui existe encore.




Dans le tas voilà ce qu'il y a comme tubulaires différents.
Va falloir en choisir un la dedans.




Et puis non, finalement c'est pas drôle je vais prendre celui là



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MessagePosté le: Lun 28 Nov - 00:34 (2016) Répondre en citant

Voilà pour le chassis.
Passons au moteur.
Règlement, encore lui, dit pas de moteur moderne ou seulement de type Bulher. Version de série non préparé.
Voici ce que j'ai pour choisir.
De gauche à droite Mabuchi FT36D, FT26D, FT16, Bulher deuxième et première génération.




Le 36D moi j'aime pas. Beaucoup de couple mais gros et lourd, centre de gravité très élévé.
Le 26D c'est un avion mais la durée de vie n'est pas fabuleuse.
Les Bulher, indestructibles, mais lent, lent...
Reste le 16D.
Un peu fragile, peu de couple mais vitesse de rotation élévée régime autour de 45000 tr/mn pour les meilleures versions.
Allons y pour un 16D et puis c'est ceux que j'ai le plus, il fut un temps ou j'achetai n'importe quoi. C'est pas bien





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MessagePosté le: Lun 28 Nov - 00:35 (2016) Répondre en citant

Passons aux pneus.
Jantes, 16mm. me semblent pas mal.
On commence par l'avant c'est toujours le plus difficile parce qu'on ne sait jamais quoi y mettre.
Ici je vais donner un truc que personnellement je trouve parfait mais chacun ses gouts.
J'utilise pour l'avant des pneux utilisés en modèlisme naval comme défenses latérales pour les bateaux. Ces pneus sont assez grands en diamètre extérieur on peut donc les tourner pour les mettre à la taille désirée. Le diamètre intérieur est assez petit et se monte sur presque toutes les jantes. Ni durs ni mous mais n'ont aucune adhérence pour être utilisés à l'arrière.
Voilà ce que l'on peut en faire.




Montage des pneus arrière sur les jantes et essai sous la caisse pour voir. C'est pas mal, un peu grand derrière mais ceux-ci n'ont pas encore été tournés.


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MessagePosté le: Lun 28 Nov - 00:36 (2016) Répondre en citant

J'ai choisi de faire un chassis side-winder et non pas un inline.
C'est un peu plus compliqué à construire et un peu plus long.
Mais le sidewinder a des avantages. Les autos pardonnent plus les fautes à cause du poids sur l'arrière qui augmente le survirage en cas de faute avant de déslotter.
Ensuite le poids du moteur augmente le grip à l'accélération. Le défault c'est de favoriser le wheeling.
Reste encore un avantage c'est le transfert de masse au freinage. La cage du moteur, par un effet de couple inverse au sens de rotation, appuie sur l'avant dans les entrées de courbes favorisant la vitesse d'entrée.
Le défaut des inline c'est le couple transversal qui défavorise la sortie des coubes d'un coté et favorise l'autre. De plus pas de transfert de masse au freinage.

Bon pour un sidewinder faut déterminer le diamètre des pneus pour connaitre celui de la couronne en fonction de la garde au sol.

Les pneus non tournés 29mm.
Comme ils sont trop grands je vais retirer 1mm., diamètre 28mm.




Si l'on considère avec un peu de marge une garde au sol de 2mm., résultat 28-4 = diamètre de la couronne à prévoir maxi 24mm.

Reste à choisir, Weldon, Cox, K&B et si ça ne suffit pas il reste encore les Dynamic, Monza, Revell etc



Mon choix se porte sur une Cox, diamètre 23,4mm 42 dents.
Si j'utilise un pignon de 9 dents le rapport est de 4,66 et avec un 10 dents 4,2.
Le 16D est un moteur assez rapide et la ligne droite du MMC78 pas trop longue ce devrait être pas trop mal. Ce sera à vérifier aux essais.

A ce sujet et surtout pour les endurances, essayez toujours que votre rapport de transmission ne soit jamais un nombre entier (3 / 4 / 5 etc). Les nombres entiers favorisent l'usure des couronnes car c'est toujours la même dent du pignon qui revient sur la même dent de la couronne.
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MessagePosté le: Lun 28 Nov - 00:37 (2016) Répondre en citant


J'ai donc dit couronne Cox avec vis BTR.
Le problème avec ce genre de couronne et de fixation c'est la place prise sur l'axe arrière.
D'une part elle diminue la largeur des pneus et d'autre part décentre tout le chassis.
La solution aurait été de d'utiliser des couronnes à souder mais je n'en ai plus.
Comme je veux faire simple, le chassis sera décentré mais pas le guide évidement.
En fait cela ne gène en rien le fonctionnement ni la tenue de route, cela semble seulement bizarre quand on regarde le chassis.

Pas besoin de marbre pour travailler. Une équerre et 2 morceaux de plomb suffisent.
Pour le chassis j'utilise du tube de 1,5mm et quelques petits bouts de cordes à piano ou de fil électrique mono-brin de 1mm.
On commence par assembler un axe avec 2 paliers, une couronne et 2 roues.
Puis réglage de la voie dans la carrosserie. Je serre légèrement pour avoir un peu de marge par la suite.




Positionnement du moteur avec pignon 10 dents pour voir.
Ca passe mais c'est vraiment limite partout. La distance entre l'axe et la cage est minimme mais passe quand même.




A tout hasard j'essaye ça.



La marge est beaucoup plus grande, mais ce n'est pas logique pour le centre de gravité. Solution abandonnée...
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MessagePosté le: Lun 28 Nov - 00:38 (2016) Répondre en citant

Dans l'un des tubes j'enfile un morceau de corde à piano (CAP) de 3cm dans le tube. Je la courbe légèrement pour qu'elle reste coincée dedans.
La raison n'est pas de renforcer le tube mais d'éviter qu'il s'écrase quand je vais le plier à 90°.




Le tube plié je le positionne en appui sur l'un de paliers à coté de la carrosserie. Puis un repaire au marqueur pour la coupe.




Je remplace les 2 roues sur l'axe par 2 couronnes identiques. De cette façon l'axe est exactement parallèle au plan de travail.
Les 2 couronnes sont en appui sur l'équerre, le tube aussi ainsi que contre l'arrière du palier. Le tube est maintenu en place par un morceau de plomb à l'autre bout.
Reste à souder le tube sur le palier à l'arrière mais c'est juste un pointage.
Au sujet des pointages comme celui-ci, j'utilise un étain un peu spécial avec un petit pourcentage d'argent. C'est plus cher que l'étain classique mais je l'utilise seulement dans des endroits stratégiques comme ici. Mais ce n'est pas impératif.


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MessagePosté le: Lun 28 Nov - 00:39 (2016) Répondre en citant

Même chose pour l'autre palier et son tube.
Une fois les tubes pointés je roule les extrémités sur les paliers.
Puis vérification du parallèlisme. Si besoin on réajuste en tordant doucement le tube à droite ou à gauche.
Bien sûr les 2 tubes doivent être bien à plat sur le plan de travail et les 2 couronnes doivent le toucher.
Tout ça semble long mais quand tout est prèt il ne faut que quelques mn à chaque fois.




Un morceau de plomb sur le tube, un de chaque coté sur l'axe puis soudure définitive. Reste à nouveau à vérifier le parallèlisme à tout hasard...
Bien sûr, les 2 couronnes sont bloquées sur l'axe. Celle de droite (à gauche sur la photo) a pris la place de la roue. Ainsi en écartant les 2 paliers et en les placant contre les couraonnes je retrouve toujours la taille exacte de la voie donc la largeur maxi du chassis.


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MessagePosté le: Lun 28 Nov - 00:40 (2016) Répondre en citant


Allez encore quelques images pour ce soir.
Les paliers étants écartés un simple essai montrent que le moteur ne rentre pas à sa place et le pignon ne vient pas s'engrener correctement sur la couronne. En fait il bute sur les paliers, ces paliers étants très larges.
Un coup de lime s'impose.
Entretemps j'ai aussi dévié légèrement le tube de droite pour passer contre la tête du moteur et non pas dessous.





Voilà, c'est mieux comme ça


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MessagePosté le: Lun 28 Nov - 00:41 (2016) Répondre en citant

Bon on continue ?

Mise en place du 2° tube coté gauche.
La petite pince maintient bien sûr les tubes l'un contre l'autre.
Pointage sur le palier puis un autre entre les tubes pour les maintenir ensemble. Ensuite on peut retirer la pince.




Puis même chose pour les tubes de droite.
Par contre au niveau de la tête moteur, les 2 tubes doivent être superposés sinon le pneu touche. Puis le tube redescend sur le coté extérieur du premier. Bien sûr c'est l'assemblage de ces tubes juxtaposés qui forment la rigidité de l'ensemble.
C'est une forme pas facile à obtenir car dans la partie descendante le tube du haut doit époser l'arrondi de l'autre..
J'utilise dans tous les endroits où il y a une forme à donner aux tubes un truc de plombier. Ceux-ci recuisent les tubes de cuivre lorsque qu'il y a des courbes à faire. Il suffit de chauffer le métal avec une flamme. La flamme "détrempe" le cuivre ou le laiton et celui-ci se ramollit.
On donne la forme puis on laisse ainsi. Ces métaux ont la particularité de se "retremper" à l'air, contrairement à l'acier qui a besoin d'un refroidissement brutal.

Résultat :




Même chose que pour les 2 premiers, j'enroule les tubes sur les paliers, soudure puis soudure des tubes entre-eux sur la moitié de la longueur environ.
Pas plus c'est important.




Nouvelle vérification du parallèlisme. En dehors de l'équerre il n'y a pas besoin d'outil pour faire ce genre de vérification. Croyez le ou non mais la précision de l'oeil détecte une erreur jusqu'au 1/10° de mm...


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MessagePosté le: Lun 28 Nov - 00:42 (2016) Répondre en citant

je vais ajouter des renforts, y a des brutes au MMC

Un en haut entre les paliers, un en bas entre les tubes.




Je soude un bout de n'importe quoi, ici un morceau de fil électrique, pour maintenir l'écartement des tubes vers l'avant. Je l'enleverai une fois le train avant fixé.
Puis je fais une nouvelle vérification à l'oeil, on ne sait jamais ce qui peut bouger


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MessagePosté le: Lun 28 Nov - 00:45 (2016) Répondre en citant

Tiens ? je viens de m'apercevoir que j'ai oublié de mesurer l'empattement de la carrosserie.
Pas grave on recommence, 98mm.




Je ne sais même plus pourquoi j'ai fait cette photo là.
Bon, je la mets quand même je suis plus à ça près




Je rentre dans les tubes comme pour l'arrière 4 morceaux de CAP de 3/4cm pour éviter l'écrasement.
J'enlève toute les pièces et je bloque l'avant avec un serre-joint et un stylo sur le plan de travail.
Pas besoin de serrer beaucoup. Le sylo en plastique pour ne pas abimer les tubes et stylo exagonal pour qu'il ne roule pas.
Distance entre l'arrière de l'axe arrière et l'avant du stylo 98mm + 1,5mm (la moitié de l'axe AR) + 1,5mm (la moitié de l'axe AV) = 101mm
Reste à règler et bien sûr il faut la même distance de chaque coté du chassis.
Une fois bien règler je relève les tubes un par un.
C'est la raison (voir plus haut) pour laquelle je ne les ai pas soudés ensemble jusqu'au bout.


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MessagePosté le: Lun 28 Nov - 00:46 (2016) Répondre en citant


Bien dormi ? Bon vous pouvez rebrancher votre fer à souder, on continue.
je coupe un tube et j'ajuste à la largeur de la voie avant.




je positionne en replacant toutes les pièces à l'arrière et j'aligne les roues. Il ne faut pas oublier que le chassis est décentré vers la gauche.




Je replace un axe dans le tube et les 2 roues et je vérifie la mesure de l'empattement à gauche et à droite. L'empattement étant de 98mm, la mesure doit être de 101mm à l'extérieur des axes ou 95mm à l'intérieur. C'est au choix.
Ces mesures sont à quelques dixièmes près car j'utilise des axes anciens en 1/8' et non pas 3mm. Mais la différence est minime.
Si les empattements gauche et droite sont différents, il suffit d'avancer ou reculer légèrement les tubes verticaux à l'avant.


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MessagePosté le: Lun 28 Nov - 00:47 (2016) Répondre en citant



J'en étais où ? Ha oui les tubes avant.
Je commence par placer (désolé pas de photo) une CAP de 10/10 ou 15/10 juste derrière les roues avant sous le chassis.
Cette CAP donnera la garde au sol à l'avant du chassis
Une fois tout en place et l'empattement bien règlé je pointe les tubes verticaux avec le tube transversal






je rajoute des renforts prenant appui sur les tubes verticaux, le tube transversal et les tubes jumelés en bas.
Maintenant je peux enlever le bout de fil au milieu qui ne sert plus à rien




Ca commence a ressembler à quelque chose...



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MessagePosté le: Lun 28 Nov - 00:49 (2016) Répondre en citant



Fixation moteur ? Ca vient tout de suite et immédiatement, c'est parti...


Donc pour le moteur en fait sur ce chassis je me suis fais plaisir. Je voulais que le montage reste vintage. Sinon il suffisait de souder la cage en bas contre le tube comme sur les angle-winder modernes et on en parlait plus.

Les moteurs Mabuchi de cette période, particulièrement le 16D et le 36D étaient prévus coté cage pour être fixés avec un clip. Ca avait un coté pratique pour un moteur fixe, mais impossible d'avoir un réglage de la transmission dans le cas d'un side-winder.
Donc réalisation que 3 petites pattes.




Mise en place et soudure pour celles du chassis puis un petit écrou de 2mm soudé sur la patte du moteur. Cette est maintenu sur le moteur par le clip prévu.




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